Платье с драпировкой сшить своими руками. Выкройка платья с драпировкой

Это платье подходит для любой фигуры и создает изящный силуэт, даже если вы не можете похвастаться тонкой талией.

Для пошива платья потребуется:

• креп, растягивающийся в поперечном направлении 1,70 м, шириной 145 см для всех размеров;
• эластичная подкладочная ткань 1,20 м, шириной 135 см;
• флизелин;
• 1 потайная застежка-молния длиной 60 см.

Длина платья от талии 67 см.

Готовые выкройки данной модели платья представлены от 42 до 50 размера. Основной меркой для определения правильного размера является Обхват груди. Подберите наиболее подходящий размер согласно представленной таблице.

Размер		42	44	46	48	50
Рост	см	168	168	168	168	168
Обхват груди	см	84	88	92	96	100
Обхват талии	см	66	70	74	78	82
Обхват бедер	см	90	94	98	102	106
Длина плеча	см	12	12	13	13	13

Детали выкройки платья представленные в скачанном файле, изображены на рисунке. Выберите соответствующий размер платья, ориентируясь по линиям разметки и подготовьте выкройку платья согласно инструкции.

Деталь 1 удлинить на указанную величину, конечные точки соединить прямой линией. Для скругления низа посредине полученной прямой линии вниз по перпендикуляру отмерить 2 см, вычертить дугообразную линию нижнего края. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

В один слой разложить основную ткань (креп, растягивающийся в поперечном направлении) лицевой стороной вверх. Асимметричные детали 1, 2, 3 и 4 наложить на лицевую сторону ткани стороной с надписями вверх. Правые и левые части лифа спинки и задние полотнища юбки выкроить симметрично.

1 д. - Лиф переда, цельнокроеный с клином годе 1 шт

2 д. - Левая боковая часть лифа переда 1 шт

3 д. - Правое переднее полотнище юбки 1 шт

4 д. - Левое переднее полотнище юбки 1 шт

5 д. - Лиф спинки 2 шт

6 д. - Заднее полотнище юбки 2 шт

Эластичную подкладочную ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь и выкроить:

• 7 деталь - Перед со сгибом 1 шт
• детали 5 и 6 до линии подкладки.

При раскрое платья не забывайте дать припуски на швы по срезам и на подгибку низа - 1,5 см.

Последовательность пошива платья с драпировкой

1. Приутюжить флизелин вдоль срезов горловин, пройм, плечевых срезов переда, вдоль краев разреза для потайной застежки на молнию, а также вдоль верхних срезов полотнищ юбки.

2. Левую боковую часть лифа переда притачать к лифу переда от контрольной метки 1 до поперечной метки и к левому переднему полотнищу юбки от контрольной метки 2 до поперечной метки. Припуски швов заутюжить на левую боковую часть лифа переда, далее припуск левой боковой части лифа переда до короткого переднего среза заутюжить на изнаночную сторону.

3. На левой боковой части лифа переда линию сгиба перевести на лицевую сторону сметочными стежками. Короткий передний срез присборить до длины 2 см, боковой срез ― до длины 15,5 см.

4. Правое переднее полотнище юбки притачать к лифу переда от контрольной метки 4 до поперечной метки. Припуски шва заутюжить вверх. Правое переднее полотнище юбки от контрольной метки 5, левое переднее полотнище юбки от контрольной метки 3 притачать к цельнокроеному с лифом переда клину годе. Припуски швов разутюжить.

5. Короткий передний срез левой боковой части лифа переда отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону, обогнув им клин годе, при этом на клине годе образуется сборка. С изнаночной стороны срез пришить вручную, не выводя иглу на лицевую сторону.

6. На частях лифа спинки и на задних полотнищах юбки стачать вытачки и заутюжить их к линии середины спинки. На частях спинки выполнить поперечные рельефные швы. Припуски швов заутюжить вверх.

7. Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию.

Выполнить средний шов по спинке платья от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.

8. На подкладке стачать вытачки, выполнить поперечные рельефные швы и средний шов по спинке ниже метки разреза для потайной застежки на молнию.

9. Припуски по плечевым срезам деталей подкладки заутюжить на изнаночную сторону. Подкладку приколоть к переду и спинке лицевой стороной к лицевой стороне.

У потайной застежки на молнию подкладку отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, и приколоть к срезу горловины. На платье припуски по краям разреза (потайная застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх подкладки.

Проложить строчки вдоль срезов горловин и пройм. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скруглений надсечь в нескольких местах вплотную к стежкам.

Подкладку и на спинке припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Выполнить плечевые швы, не закрепляя подкладку. Припуски швов разутюжить и спрятать под подкладку. Заутюженные плечевые срезы подкладки сшить вручную. Горловину и проймы приутюжить.

10. У пройм подкладку еще раз отвернуть вверх. С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов на платье и на подкладке. Припуски швов разутюжить.

11. Подкладку снова отвернуть вниз. Срезы подкладки подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии.

12. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и настрочить в край. На подкладке выполнить подгибку низа, подкладка должна быть 2 см короче, чем платье.

Моделирование платья с драпировкой Источник:http://patterneasy.com/page/drapirovka (Правили ошибки, как могли, но всё равно язык изложения...атас! Так что не судите строго админов группы ) Это платье отрезное по талии – то есть, лиф кроится отдельно, подол отдельно – а потом они сшиваются друг с другом. Лиф кроится на одно правое плечо, и еще имеет сборку с левой стороны. И судя по всему лиф собирается на 2 параллельно пришитые резинки. Они нашиваются на лиф внатяжку, а потом сжимаясь, стягивают за собой и лиф в хаотичную сборку. Подол тоже имеет ассиметричную драпировку, которая у талии складывается в аккуратные ровные складки. Передняя часть подола и задняя его часть имеют одинаковый крой. В платье имеется застежка-молния – ее месторасположение может быть и по центру спинки – но скорее всего она вшита в боковой шов (левый или правый – мы будем вшивать в правый) и идет от подмышки до линии бедер. Эти наблюдения помогут нам лучше понять принципы построения выкройки. Сейчас мы этим самым построением и займемся. 1 Делим базовую выкройку на сегменты. На базовой выкройке прилегающего силуэта мы рисуем очертания нашего лифа и подола. Очертания подола совпадает с подолом базовой выкройки. А вот лиф имеет асимметричный силуэт – плавная линия от правого плеча до левой подмышки. Нарисовали очертания и сразу вырезали их ножницами. Теперь, когда из базовой выкройке извлечены нужные нам сегменты (а лишнее отрезано) – можно приступить к моделированию(из этих сегментов базовой выкройки) – детали будущей выкройки драпировки. 2 Моделируем выкройку лифа. Теперь берем наш сегмент лифа и делаем на нем нарезку соответствующую направлениям складок драпировки. Так как складки драпировки у лифа нашего платья горизонтальные, то и нарезка лифа тоже должна быть горизонтальной «Лопасти» нарезки раздвигаем в стороны – расширяя, таким образом, левую сторону лифа. Это расширение потом обратно утянется – сожьмется в складочки-драпировочки – и наш лиф в сшитом виде вернется к своим начальным очертаниям. Можно сразу на выкройке лифа нарисовать линию вшиванию будущей резинки. Эту линию мы потом мелком переведем и на раскроенную деталь. А выкройка лифа спинки – повторяет по очертаниям выкройку переда. Ее нам расширять не надо – на спинке драпировка не предусмотрена – поэтому деталь лифа спинки оставляем без изменений. 3 Моделируем выкройку подола переда. Берем наш «подольный» сегмент базовой выкройки – и будем из него моделировать выкройку подола с задуманной драпировкой. Как мы видим, драпировка по верхнему краю подола заложена в складки – одинаковой глубины, и расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга. Причем каждая из первых четырех складок дополнительно дает мягкую округлую складку-драпировку на боковой (правой) стороне подола. Это значит, что выкройку подола нужно расширять не только по верхнему краю – но и по правой боковой стороне. Моделируем юбочную драпировку - намечаем равноудаленные точки складок и соединяем их линиями. Чтобы расширение получилось равномерным мы на верхнем крае «подольного» сегмента базовой выкройки – нарисуем 4 равноудаленные точки (на тех местах, где у платье расположены первые четыре складки). И такие же равноудаленные 4 точки рисуем на правой стороне подола. Теперь эти точки (4 на боковой стороне и 4 на верхней стороне) соединяем округлыми линиями – линии рисуем такими, какими мы видим будущие складки. Плюс к четырем линиям пририсовываем еще две линии – это будут пятая и шестая складки – те, которые на платье расположены левее. Теперь по нарисованным линиям мы разрезаем наши детали. Четыре линии режем до конца – прямо отрезаем куски будущих складок. А две последние линии надрезаем не до конца – их мы просто раздвинем веером. И теперь полученные детали нужно разложить на новом листе бумаги, слегка отодвинув друг от дружки отрезанные кусочки подольных складок, и раздвинув надрезанные. Расстояние, на которое нужно отодвинуть и раздвинуть детальки подола, выберите на ваше усмотрение – чем дальше вы раздвинете детали, тем глубже будут складки на нашей драпировке. На новом листе бумаги укладываем наши кусочки выкройки вот таким образом и обводим получившийся контур. Когда детали нарезки уложили нужным образом, нужно обвести получившуюся фигуру по контуру. При обведении не нужно придерживаться строго контуров каждой детальки – наоборот НУЖНО СРАВНЯТЬ ВСЕ ДО ПРЯМЫХ ЛИНИЙ. Вот смотрите, на картинке у меня все исключительно прямыми линиями обведено. И обязательно отметьте на вашем новом чертеже места будущих складок – у меня на картинке каждая граница складки отмечена небольшими линиями. Потом когда мы переведем эту выкройку на ткань – нам будем легко найти места закладывания складок. Но это еще не окончательная выкройка подола. Дело в том, что мы с вами нарисовали переднюю деталь подола. Задняя часть подола будет выглядеть так же – только в зеркальном отражении. И вот что важно… Важно сделать наш подол цельным – то есть, чтобы подол переда и спинки делался из одного цельного куска ткани. Чтобы не нужно было делать боковой шов с правой (драпировочной) стороны подола. Ведь это некрасиво получится – драпировка, по которой идет боковой шов. Поэтому мы должны раскроить выкройку подола таким образом, чтобы у подола был только один боковой шов с левой стороны. А свободное свисание правой стороны не нарушала грубая линия бокового шва. Вот, на рисунке ниже, я изобразила, как раскроить подол так – чтобы подол переда и подол спинки были соединены вместе – то есть кроились на едином куске ткани. Выкраиваем вот такой цельный кусок (рис ниже). Для этого прикладывая к ткани выкройку нашего подола переда сначала одной стороной – а потом зеркально другой стороной. Получаем сразу раскрой всего подола – и переднего и заднего. Но с правой стороны платья (в нашей раскроенной цельной фигуре подола это центральная часть) все равно сверху будет небольшой отрезочек соединительного бокового шва. Вот, на картинке, ниже я его показала стрелочками – вот эти два края нужно будет сшить вместе (потом при пошиве платья) – но мы в этом месте будем вшивать застежку-молнию. Она у нас идет от подмышки лифа и до этого небольшого отрезка шва. Вот такой цельный раскрой подола (сразу одним куском перед и спинку) помогает избежать правого бокового шва, что обеспечивает свободное струение складок боковой драпировки подола. С правой стороны есть только сверху небольшой участок бокового шва (стрелочка). 4 Сшиваем все детали платья вместе. Теперь, когда наша детали выкройки перенесены на ткань и вырезаны, можно начинать шить платье. В деталь переда лифа вшиваем в натяжку два отрезка резинки по линиям, отмеченным на выкройке лифа переда. Резинка вшивается внатяжку. А потом она сжимается и вместе с собой стягивает лиф платья в нужную нам драпировку. Сшиваем лиф переда с лифом спинки в плечевых швах. Формируем складки на подоле. Просто соединяем одна к одной линии складок, нарисованные на нашей выкройке подола (при раскрое подола эти линии мы мелком переводим на ткань) – заложенные складки вручную приметываем ниткой с иголкой. После закладывания складок верхний край подола должен по своей длине совпасть с нижними краями лифа переда и спинки – мы же будем подол пришивать к лифу – значит верхние детали (лиф) должны совпасть с нижними деталями (половинками подола). Если вдруг есть некое несовпадение – то не волнуйтесь, его можно отрегулировать, просто углубив складки или наоборот вытянуть недостающую длину из глубины складочек. Соединяем верхнюю лифовую часть платья с нижней подольной частью. Верхний край подола (с уже заложенными по нему складками) пришиваем к нижнему краю лифа переда и лифа спинки. Соединяем левый боковой шов платья – от подмышки до низа подола. В правый боковой шов мы вшиваем застежку молнию. Этот боковой шов идет от правой подмышки и вниз по боковой стороне лифа и еще ниже несколько сантиметров по подолу (те самые несколько сантиметров, которые мы рисовали в центре нашего раскроенного подола и на которые показывали красные стрелочки на рисунке выше). Вот и все когда детали сшиты и вшита застежка молния – все что остается – это обработать края горловины и края пройм

Или внизу поста).

Перед/спинка

1. Длина платья по середине спинки — 101,6 см от седьмого шейного позвонка (соответствует длине юбки 60 см от талии).

Горловину переда и спинки увеличить на 1 см по линиям плечевых срезов.

Горловину по середине спинки углубить на 0.5 см, по середине переда углубить на 1,5 см. Начертить новую линию среза горловины под прямым углом к середине спинки.

Начертить боковые вытачки на линии перед проймой и на продленной линии ширины спинки раствором 1 см.

Пройму спинки удлинить на 0,5 см за счет сокращения раствора верхней вытачки.

Линию плечевого среза переда поднять на 0,7 см, линию плечевого среза спинки поднять на 1 см. Начертить линии новых плечевых срезов.

Начертить рельефы на деталях переда и спинки, как показано на рис. 1 и 1′.

По низу детали расширить вдоль линий боковых срезов и рельефам на 3 см каждый.

Начертить линии разрезов для драпировки на расстоянии 2 см друг от друга по лекалам в соответствии с рис. 1.

Глубину фигурного выреза горловины отметить на 3 см ниже центра груди и оформить данную линию.
2. Рукав у линии низа заузить по срезам на 1-1,5 см и начертить новую линию низа рукава. Вытачку рукава оставить открытой для получения большей ширины рукава.

— Выровнять длину линий срезов рукава.

— Окат рукава поднять на 1/2 от суммарной величины подъема плечевых срезов на полочке и спинке (1/2 от 1,7 см).

Воротник

3. Начертить воротник по размерам новой горловины изделии минус 0,5 см.

— От вершины прямого угла отмерить вверх 4 см — величина подъема воротника по середине, 2,5 см — высота стойки и 4,5 см - ширина отлета воротника.

— Форму воротника создать на основе рис. 3.

Детали кроя

Перед и воротник:

4. Детали кроя вырезать и восстановить отсеченные части деталей на тех участках чертежа, где детали были наложены друг на друга.

— Сделать разрезы по линии талии и закрыть дополнительные вытачки раствором 1 см, как показано на рис. 4.

Сделать разрезы для драпировки правой части и развернуть их, как показано на рисунке.

5. Детали кроя разрезать и восстановить отсеченные части деталей на тех участках чертежа, где детали были наложены друг на друга. Сделать разрезы и закрыть дополнительные вытачки раствором 1 см, как показано на рис. 5.

— Выровнять линии срезов. Указать направление нити основы.

Вариант 2: платье с отрезной задрапированной верхней частью переда

Используя выкройку-основу платья по собственным меркам, строим чертеж платья с отрезной задрапированной верхней частью переда на примере размера 38.

Перед/спинка

1. Длина платья по середине спинки — 86,6 см от седьмого шейного позвонка (соответствует длине юбки 45 см от талии).

Начертить дополнительные вытачки для приталивания переда и спинки раствором 1 см.

Пройму переда и спинки удлинить на 1 см за счет сокращения раствора верхних вытачек.

На спинке остаток раствора плечевой вытачки убрать у линии плечевого среза.

Проймы переда и спинки углубить на 1 см и заузить их по линиям боковых срезов деталей на 1 см до линии талии.

Начертить деталь переда в разворот.

Моделирование плечевого пояса изделия на детали переда: линию плечевого среза переда поднять на 0,5 см. Рукав приложить к переду так, чтобы расстояние между деталями на уровне контрольных знаков втачивания рукава составляло

около 1 см, а линия среза оката рукава располагалась у новой линии плечевого среза.

Моделирование плечевого пояса на спинке: линию плечевого среза спинки поднять

Рукав приложить к спинке так, чтобы расстояние между деталями на уровне контрольных знаков втачивания рукава составляло около 1 см, а срез оката рукава располагался у поднятой линии плечевого среза.

Начертить линии плечевых срезов изделия. Для этого от точек подъема линии плечевого среза на деталях переда и спинки отмерить около 5 см по линиям плечевых срезов к горловине и 6 см вдоль верхних срезов рукавов.

Начертить линию верхней отрезной части переда на 7 см ниже центра груди. Начертить рельефы и линии декольте. Начертить линии разрезов от горловины до центров груди для сокращения длины декольте.

Начертить линии разрезов дли образовании драпировки правой отрезной части переда от левого до правого рельефа на расстоянии 1,5 см друг от друга (см. рис. 1).

Горловину по середине спинки углубить на 3 см, заузить спинку в области новой

горловины на 0,5 см. Начертить горловину под прямым углом к середине спинки.


Детали кроя

Перед/спинка:

2. Детали кроя вырезать.

Сделать разрезы и закрыть дополнительные вытачки по талии, как показано на рис. 2.

Разрезать верхнюю часть переда в области декольте по ранее начерченным линиям, наложить части детали друг на друга на 0,5 см. Оформить новую линию декольте.

Сделать разрезы для образования драпировки на верхней отрезной части переда и развернуть разрезанные части, как показано на рис. 2.

На верхней отлетной части переда начертить цельнокроеный подборт шириной 10 см.

Выровнять линии срезов.

Указать направление нити основы.

Базовая конструкция платья:

На основании полученных мерок прежде всего строят так называемый чертеж основы платья, т.е. переда, спинки и рукава. В дальнейшем этот чертеж видоизменяется в зависимости от выбранного фасона и покроя изделия (например, кимоно, реглан), типа и формы рукава и т.д.

Построение спинки:

АВ = 1/2 длины спины до талии (Дст) + 3 см.

(Пример: 42 см / 2 + 3 см= 24 см.)

АС = длина спины до талии (Дст).

(Пример: 42 см.)

СD = высота линии бедер (Вб).

(Пример: 18 см.)

АЕ = длина платья (Ди).

(Пример: 102 см.)

АF = 1/5 обхвата шеи — 0,5 см.

(Пример: 38 см / 5 — 0,5 см = 7,1 см.)

АG = 1/2 диаметра плеч + прибавка.

(Пример: 38 см / 2 + 0,5 см = 19,5 см.)

GG1 = 3 см (стандартная величина, используемая для платья без плечевых накладок).

ВІ = (обхват груди 3 (ОгЗ) + прибавка) / 4 — 1 см.

(Пример: (90 см + 6 см) / 4 — 1 см = 23 см.)

DD1 = (обхват бедер (Об) + прибавка) / 4 — 1 см.

(Пример: (96 см + 2 см) / 4 — 1 см = = 23,5 см.)

DD1 = ЕЕ1. НН1 = 0,1 * НG1.

(Пример: 0,1 * 21 см = 2,1 см.)

НН2 = 0,4 * НG1.

(Пример: 0,4 * 21 см = 8,4 см.)

Н2Н3 = 1,5 см.

∑В (сумма вытачек) = (обхват бедер + + прибавка) — (обхват талии + прибавка) / 2.

(Пример: (96 см + 2 см) — (70 см + 4 см) / 2 = 12 см.)

Раствор боковой вытачки = 0,5 * ∑В.

(Пример: 0,5 * 12 см = 6 см.)

OO1 = глубина боковой вытачки = раствор боковой вытачки / 2.

(Пример: 6 см / 2 = 3 см.) СК = 1/2 СO1.

Раствор задней вытачки = 0,3 * ∑В.

(Пример: 0,3 * 12 см = 3,6 см.)

КМ = КN = глубина задней вытачки = раствор задней вытачки / 2.

(Пример: 3,6 см / 2 = 1,8 см.)

LL1 — длина задней вытачки.

Строим вытачку по точкам М L N L1.

Построение полочки

Строим прямой угол из точки А.

АВ = АВ с чертежа спинки.

АС = длина переда до талии (Дпт).

(Пример: 44,5 см.)

СD = СD с чертежа спинки.

АЕ = длина платья (Ди) = АЕ (с чертежа спинки) + (длина переда до талии (Дпт) — длина спины до талии (Дпс)).

(Пример: 102 см + (44,5 см — 42 см) = = 104,5 см.)

АА1 = 1/5 обхвата шеи + 0,5 см.

(Пример: 38 см / 5 + 0,5 см = 8,1 см.)

АF = AF с чертежа спинки.

АG = АG с чертежа спинки.

GG1 = 4 см (стандартная величина, используемая для платья без плечевых накладок).

ВI = (обхват груди 3 (ОгЗ) + прибавка) / 4 + 1 см.

(Пример: (90 см + 6 см) / 4 + 1 см = 25 см.)

DD1 = (обхват бедер (Об) + прибавка) / 4 + 1 см.

(Пример: (96 см + 2 см) / 4 + 1 см = 25,5 см.)

DD1 = ЕЕ1 = CO. НН1 = 0,1 * HG1.

(Пример: 0,1 * 20 см = 2 см.)

НН2 = 0,3 * НG1.

(Пример: 0,3 * 20 см = 6 см.)

Н2Н3 = 2 см.

Проводим линию проймы по точкам G1 Н3 Н1 I.

OO1 = OO1 с чертежа спинки платья.

СК = 1/2 расстояния между выступающими точками грудных желез (Цг).

(Пример: 19 см / 2 = 9,5 см.)

К1L = высота груди (Вг).

(Пример: 25 см.)

Проводим отрезок РL.

РР1 = длина переда до талии (Дпт) — длина спины до талии (Дcт).

(Пример: 44,5 см — 42 см = 2,5 см.)

Уравниваем стороны вытачки.

Проводим боковую линию по точкам I Р1 L Р O1 D1 Е1.

Раствор передней вытачки = 0,2 * ∑B.

(Пример: 0,2 * 12 см = 2,4 см.)

КМ = KN = глубина передней вытачки = раствор передней вытачки / 2.

(Пример: 2,4 см / 2 = 1,2 см.)

Проводим контур вытачки по точкам L1 N L2 М.

П римечание : Рекомендуем сместить линию плеча на 1 см в сторону передней половинки и соответственно сместить высшую точку оката рукава.

Построение рукава

АВ — высота оката рукава.

АВ = G1Н (величина с чертежа полочки платья) — 5 см.

(Пример: 20 см — 5 см = 15 см.)

АС = длина рукава.

(Пример: 58 см.)

Проведем перпендикуляр через точку В.

ВЕ = G1Н (величина с чертежа полочки платья).

(Пример: 20 см.)

BD = G1Н (величина с чертежа полочки платья) — 2 см.

(Пример: 20 см — 2 см = 18 см.)

Проведем линии АD и АЕ.

АF = АF1 = DG = ЕG1 = 8 см.

Проведем перпендикуляры через точки F F1 G G1.

Отложим точку F2 вверх по перпендикуляру от точки F.

Отложим точку F3 вверх по перпендикуляру от точки F1.

F1F3 = 0,6 см.

Отложим точку G3 вниз по перпендикуляру от точки G1.

Проведем линию оката рукава по точкам D G F2 А F3 G3 Е.

Ширина рукава внизу = обхват запястья + прибавка.

(Пример: 20 см +2 см = 22 см.)

СС2 = 1/2 ширины рукава внизу + 1 см.

(Пример: 22 см / 2 + 1 см = 12 см.)

СС1 = 1/2 ширины рукава внизу — 1 см.

(Пример: 22 см / 2 — 1 см = 10 см.)

Проведем серединные перпендикуляры к отрезкам СС1 и СС2.

С3С4 = 0,5 см. С5С6 = 0,5 см.

Проведем линию низа рукава по точкам С1 С4 С С6 С2.

Примечание : В случае перемещения шва в сторону полочки на 1 см следует переместить вершину рукава на 1 см в сторону полочки.

Добрый день. Сегодня наша обучающая статья будет посвящена драпировкам. Этот элемент моделирования пожалуй можно назвать самым видообразующим - то именно этот элемент кроя может видоизменить до неузнаваемости нашу базовую выкройку.

Как мы с вами помним - все модели платьев могут быть созданы на основе одной единственной базовой выкройки платья. И если у вас еще ее нет – то получить свою индивидуальную базовую выкройку можно на нашем сайте.

Зайдите на страницу заказа базовой выкройки платья – внесите снятые с себя мерки в специальные поля – нажмите кнопку «Получить выкройку» – и наша программа сгенерирует вашу индивидуальную базовую выкройку платья. Вы сможете воспользоваться ею после оплаты услуги (это очень дешево)

Именно по этой выкройке вы сможете смоделировать и сшить платье любого фасона, которое «сядет» на вас идеально. А наши уроки по моделированию вам в этом помогут. И сейчас я предлагаю вашему вниманию как раз один из этих уроков – сегодня мы разберемся с таким приемом моделирования как драпировка.

Чтобы вам сразу стало ясно, о чем именно идет речь, я заранее подготовила несколько фотоподборок с различными способами драпирования ткани. Но прежде чем перейти к видам драпировки я хочу чтобы вы поняли одну вещь…

Все-все-все драпировки создаются двумя способами:

Способ первый – это свободное струение ткани прямо по телу. То есть вырезается некий кусок ткани (или несколько кусков ткани сшиваются вместе) таким образом, чтобы в конструкции были отверстия для просовывания головы и двух рук. А все остальное свободно струится по телу, образуя текучие складки согласно законам физики.

Способ второй – это струение ткани поверх нижнего платья-основы. Вначале шьется платье-основа. Это может быть обычное классически скроенное платье-футляр или платье-майка или платье-бюстье, да что угодно. А потом поверх этого платья нашиваются драпировки из тканей – где-то в натяжку, где-то с большим припуском на свободу струения. И в зависимости от формы нашиваемого на платья куска ткани, в зависимости от того, в каких именно местах мы пришиваем драпировку к платью-основе – у нас каждый раз получается все новое и новое платье-драпировка.

А теперь, давайте посмотрим на фотографии и попытаемся почувствовать, по какому принципу создается та или иная драпировка.

Драпировки из плотных тканей. Хоть я и только что говорила о принципах струения ткани, это не значит, что драпировать можно только мягкую текучую ткань. Довольно интересными выглядят задрапированные платья из плотных, даже мнущихся тканей. Но к крою таких драпировок, как мне кажется, можно прибегнуть уже после того, как вы набили руку на создании мягких текучих платьев-драпировок.

Самые распространенные виды драпировок – это драпировки через плечо. Когда кусок ткани перебрасывается через одно плеча и закрепляется на плечевом шве и в районе талии или бедер потайными стежками или специально нашитым дополнительным элементом кроя. Такие драпировки нашиваются, как мы видим на платье-основу. И знаете, чем еще они хороши. Во-первых, они замечательно прячут лишний животик, визуально сужают широкие плечи. Во-вторых, если вдруг вы посадили пятно на ваше любимое платье – можно продлить ему жизнь, нашив в этом месте вот такую прикрывающую дефект драпировку.

Драпировка с запахом – идеальный вариант для женщин, которых не полностью устраивает их фигура. Такая нашитая драпировка-запах, струится прямо от плеча и до низа подола, закрывая все нежелательные складочки на теле. В таком платье удобно ходить в гости, где ожидается обильное застолье. Можно смело есть и не бояться, что вас раздует как шарик. Такие драпировки очень просты в раскрое и пошиве. В нашей сегодняшней статье мы с вами именно такую драпировку и сконструируем.

Драпировки-хитоны тоже, пожалуй, никогда не выйдут из моды. Такие драпировки можно кроить как самостоятельно (скроенная по косой ткань, с припусками на струение, будет красиво стекать по телу) так и с платьем платье-основу (причем платье-основу лучше шить тоже свободного неприлегающего кроя и из той же ткани что и сам верхний хитон-драпировка).

Драпировки-качельки – этот вид драпировок я решила отнести вообще к отдельному виду моделирования. И специально под него сделаю отдельную статью.

Драпировки бокового шва – все эти драпировки создаются по принципу сначала удлинения платья, а потом присбаривания-укорочения его вдоль боковых швов. Такое платье легко сделать, если сначала из ткани-стрейч выкроить длиннющий облегающий сарафан. А потом к боковым швам этого сарафана пришить внатяжку обычную бельевую резинку – она стянет платье в швах и соберет его в гармошку горизонтальных драпировок. Или тот же эффект можно получить, если пришить такое длинно-скроенное платье в сборочку поверх коротко-скроенного платья-основы.

Секторная драпировка – это деталь выкраивается большего размера, чем на базовой выкройке и потом по намеченным линиям-границам секторов присбаривается на резинку в мелкую складочку.

Драпировка с узлом – это вид драпировки, которая состоит из куска ткани (или двух кусков такни) завязанной в узел. Берется ткань завязывается узлом, а потом края ткани от узла драпируются в натяжку, поверх платья-основы.

Перекрестная драпировка – получается, когда два куска драпировальной ткани скрещиваются между собой и драпируются каждый на чужой стороне. То есть – драпируем часть левого куска на левой стороне платья, часть правого куска придрапировываем на правой стороне платье – а потом меняем их местами и половину левого куска уже драпируем на правой половине платья-основы, а половину правого куска додрапировываем на левой стороне платья.

Начинать учиться драпировкам лучше с небольшого участка кроя. Например, сделать платье с задрапированной юбкой. Как на фото ниже.

Или раскроить под драпировку только одну часть платья, например лиф. Сделать вот как в этих моделях – расширить лифовую часть платья – а потом сузить обратно, убрав все лишнее в сборочку-драпировку.

А теперь давайте посмотрим, по какому принципу происходит моделирование выкройки драпировки. И сделаем это на примере одного из платьев нашей фотоподборки. Ну вот возьмем одно из последней фотоподборки – мне понравилось вот это красивое ассиметричное платье приглушенно-оранжевого цвета. Его мы сейчас и будем моделировать. Такое красивое платье даже приятно шить. Я уже сейчас предвкушаю, как легкой походкой в прекрасный майский день, я буду вышагивать под сенью каштанов в этих милых струящихся складочках. Эге-ге-е-ей!!! Вот увидите, это будет не так уж сложно – это оно на первый взгляд кажется одним из самых трудных. Но именно поэтому я его выбрала для этого мастер-класса. Чтобы вы поняли – то что кажется трудным – на деле оказывается простым и легким.

Итак, давайте сперва поглядим хорошенько на наше платье. Что мы видим?

• Это платье отрезное по талии – то есть, лиф кроится отдельно, подол отдельно – а потом они сшиваются друг с другом.
• Лиф кроится на одно правое плечо, и еще имеет сборку с левой стороны. И судя по всему лиф собирается на 2 параллельно пришитые резинки. Они нашиваются на лиф внатяжку, а потом сжимаясь, стягивают за собой и лиф в хаотичную сборку.
• Подол тоже имеет ассиметричную драпировку, которая у талии складывается в аккуратные ровные складки. Передняя часть подола и задняя его часть имеют одинаковый крой.
• В платье имеется застежка-молния – ее месторасположение может быть и по центру спинки – но скорее всего она вшита в боковой шов (левый или правый – мы будем вшивать в правый) и идет от подмышки до линии бедер.

Эти наблюдения помогут нам лучше понять принципы построения выкройки. Сейчас мы этим самым построением и займемся.

1 Делим базовую выкройку на сегменты.

На базовой выкройке прилегающего силуэта мы рисуем очертания нашего лифа и подола. Очертания подола совпадает с подолом базовой выкройки. А вот лиф имеет ассимитричный силуэт – плавная линия от правого плеча до левой подмышки. Нарисовали очертания и сразу вырезали их ножницами.

Теперь, когда из базовой выкройке извлечены нужные нам сегменты (а лишнее отрезано) – можно приступить к моделированию(из этих сегментов базовой выкройки) – детали будущей выкройки драпировки.

Делим базовую выкройку на сегменты.

2 Моделируем выкройку лифа.

Теперь берем наш сегмент лифа и делаем на нем нарезку соответствующую направлениям складок драпировки. Так как складки драпировки у лифа нашего платья горизонтальные, то и нарезка лифа тоже должна быть горизонтальной.

Моделируем выкройку лифа переда.

«Лопасти» нарезки раздвигаем в стороны – расширяя, таким образом, левую сторону лифа. Это расширение потом обратно утянется – сожьмется в складочки-драпировочки – и наш лиф в сшитом виде вернется к своим начальным очертаниям.

Можно сразу на выкройке лифа нарисовать линию вшиванию будущей резинки. Эту линию мы потом мелком переведем и на раскроенную деталь.

А выкройка лифа спинки – повторяет по очертаниям выкройку переда. Ее нам расширять не надо – на спинке драпировка не предусмотрена – поэтому деталь лифа спинки оставляем без изменений.

Получаем вот такие готовые детали для раскроя лифа платья.

3 Моделируем выкройку подола переда.

Берем наш «подольный» сегмент базовой выкройки – и будем из него моделировать выкройку подола с задуманной драпировкой.

Как мы видим, драпировка по верхнему краю подола заложена в складки – одинаковой глубины, и расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга.

Причем каждая из первых четырех складок дополнительно дает мягкую округлую складку-драпировку на боковой (правой) стороне подола.

Это значит, что выкройку подола нужно расширять не только по верхнему краю – но и по правой боковой стороне.

Моделируем юбочную драпировку - намечаем равноудаленные точки складок и соединяем их линиями.

Чтобы расширение получилось равномерным мы на верхнем крае «подольного» сегмента базовой выкройки – нарисуем 4 равноудаленные точки (на тех местах, где у платье расположены первые четыре складки).

И такие же равноудаленные 4 точки рисуем на правой стороне подола.

Теперь эти точки (4 на боковой стороне и 4 на верхней стороне) соединяем округлыми линиями – линии рисуем такими, какими мы видим будущие складки.

Плюс к четырем линиям пририсовываем еще две линии – это будут пятая и шестая складки – те, которые на платье расположены левее.

Теперь по нарисованным линиям мы разрезаем наши детали. Четыре линии режем до конца – прямо отрезаем куски будущих складок. А две последние линии надрезаем не до конца – их мы просто раздвинем веером.

И теперь полученные детали нужно разложить на новом листе бумаги, слегка отодвинув друг от дружки отрезанные кусочки подольных складок, и раздвинув надрезанные. Расстояние, на которое нужно отодвинуть и раздвинуть детальки подола, выберите на ваше усмотрение – чем дальше вы раздвините детали, тем глубже будут складки на нашей драпировке.

На новом листе бумаги укладываем наши кусочки выкройки вот таким образом и обводим получившийся контур.

Когда детали нарезки уложили нужным образом, нужно обвести получившуюся фигуру по контуру. При обведении не нужно придерживаться строго контуров каждой детальки – наоборот НУЖНО СРАВНЯТЬ ВСЕ ДО ПРЯМЫХ ЛИНИЙ. Вот смотрите, на картинке у меня все исключительно прямыми линиями обведено.

И обязательно отметьте на вашем новом чертеже места будущих складок – у меня на картинке каждая граница складки отмечена небольшими линиями. Потом когда мы переведем эту выкройку на ткань – нам будем легко найти места закладывания складок.

Но это еще не окончательная выкройка подола. Дело в том, что мы с вами нарисовали переднюю деталь подола. Задняя часть подола будет выглядеть так же – только в зеркальном отражении. И вот что важно…

Важно сделать наш подол цельным – то есть, чтобы подол переда и спинки делался из одного цельного куска ткани. Чтобы не нужно было делать боковой шов с правой (драпировочной) стороны подола. Ведь это некрасиво получится – драпировка, по которой идет боковой шов.

Поэтому мы должны раскроить выкройку подола таким образом, чтобы у подола был только один боковой шов с левой стороны. А свободное струение правой стороны не нарушала грубая линия бокового шва.

Вот, на рисунке ниже, я изобразила, как раскроить подол так – чтобы подол переда и подол спинки были соединены вместе – то есть кроились на едином куске ткани.

Выкраиваем вот такой цельный кусок (рис ниже). Для этого прикладывая к ткани выкройку нашего подола переда сначала одной стороной – а потом зеркально другой стороной. Получаем сразу раскрой всего подола – и переднего и заднего.

Но с правой стороны платья (в нашей раскроенной цельной фигуре подола это центральная часть) все равно сверху будет небольшой отрезочек соединительного бокового шва. Вот, на картинке, ниже я его показала стрелочками – вот эти два края нужно будет сшить вместе (потом при пошиве платья) – но мы в этом месте будем вшивать застежку-молнию. Она у нас идет от подмышки лифа и до этого небольшого отрезка шва.

Вот такой цельный раскрой подола (сразу одним куском перед и спинку) помогает избежать правого бокового шва, что обеспечивает свободное струение складок боковой драпировки подола. С правой стороны есть только сверху небольшой участок бокового шва (стрелочка).

4 Сшиваем все детали платья вместе.

Теперь, когда наша детали выкройки перенесены на ткань и вырезаны, можно начинать шить платье.

1. В деталь переда лифа вшиваем в натяжку два отрезка резинки по линиям, отмеченным на выкройке лифа переда. Резинка вшивается внатяжку. А потом она сжимается и вместе с собой стягивает лиф платья в нужную нам драпировку.
2. Сшиваем лиф переда с лифом спинки в плечевых швах.
3. Формируем складки на подоле. Просто соединяем одна к одной линии складок, нарисованные на нашей выкройке подола (при раскрое подола эти линии мы мелком переводим на ткань) – заложенные складки вручную приметываем ниткой с иголкой.

После закладывания складок верхний край подола должен по своей длине совпасть с нижними краями лифа переда и спинки – мы же будем подол пришивать к лифу – значит верхние детали (лиф) должны совпасть с нижними деталями (половинками подола). Если вдруг есть некое несовпадение – то не волнуйтесь, его можно отрегулировать, просто углубив складки или наоборот вытянуть недостающую длину из глубины складочек.

1. Соединяем верхнюю лифовую часть платья с нижней подольной частью. Верхний край подола (с уже заложенными по нему складками) пришиваем к нижнему краю лифа переда и лифа спинки.
2. Соединяем левый боковой шов платья – от подмышки до низа подола.
3. В правый боковой шов мы вшиваем застежку молнию. Этот боковой шов идет от правой подмышки и вниз по боковой стороне лифа и еще ниже несколько сантиметров по подолу (те самые несколько сантиметров, которые мы рисовали в центре нашего раскроенного подола и на которые показывали красные стрелочки на рисунке выше).
4. Вот и все когда детали сшиты и вшита застежка молния – все что остается – это обработать края горловины и края пройм (отверстий для рук).

Как вы видите, драпировки это интересная игра в свободное творческое моделирование. Благодаря текучести ткани любой ваш «просчет» может отобразиться на платье дополнительной красивой складочкой. То есть, в драпировании нет четких правил – поэтому нет места для «просчетов», косяков или ошибок. Разрезаем, расширяем, обводим – и выкройка готова. Как разрежете и раздвините – так все и задрапируется, так и будет выглядеть ваше новое платье-драпировка. И все у вас получится – в любом случае.

Удачного вам пошива.

Схема кроя интересного платья Donna Karan подсказана Александринкой, цитирую:

Для начала рассмотрим перед. Фасонные линии переда напоминают одновременно и платье с запахом, и жилет. Значит, на обычной основе отрезаем часть плеча под реглан и наносим фасонный "жилетный" низ полочки, с тем чтобы по линии бока линия жилета вернулась на уровень талии. Дальше размечаем линию запаха и начинаем каждую полочку разрезать отдельно. Наносим на полочку синие линии разреза, разрезаем-закрываем вытачки и раскрываем веером по синим линиям. При этом линия бока становится очень крутой, и образуется легкая драпировка в "жилетном" кусочке низа полочки. Драпировка запаха, уходящая в бок, получится очень широкой, надо будет сшить ее по сиреневым линиям, тогда "шарф" для завязки станет в два раза уже и одновременно можно будет красиво зафиксировать драпировку "лучами" от груди к середине переда.

Теперь юбка. На фото видно, что "бочок" спинки совпадает с линией, уходящей от подреза в форме жилета. То есть на обычной основе зауженной юбки наносим линию жилета и продолжаем ее от "уголка" жилета к линии бока. Этот небольшой кусочек-боковушку отрезаем от переда и приклеиваем к спинке. На спинке вытачку переводим к центру детали, отрезаем бочок и приклеиваем к переду. При этом заужение по линии бока становится заужением по линии рельефа спинки (см. как на чертеже две белые детали переда и бочка после совмещения становятся одной желтой деталью, а незакрашенная часть бочка отрезается для заужения). Перед разрезаем по синим линиям (драпировки) и раздвигаем веером. Можно под драпировкой юбки сделать удобные карманы, тогда к юбке переда надо пририсовать одну мешковину, а деталь спинки "продлить" второй мешковиной.

В каком порядке собирать?
Сначала сшиваются детали верха - обрабатывается горловина с подкройной обтачкой, стоечка спинки, равная по ширине подкройной обтачке переда, собираются рукава в регланные швы и сострачивается линия бока. Шарф драпировки и завязки верха пока не трогаем. Потом сострачивается средний задний шов юбки, одним швом сострачивается верх и задняя часть юбки (получается от одного жилетного уголка к боку через спинку до другого жилетного уголка. Потом закладываются складки юбки переда, совмещаются со свободным срезом жилетного уголка (свободный отрезок от уголка к центру) и сострачиваются единым швом от рельефа спинки до центра переда. После этого, на мой взгляд, по широкому срезу-шарфу на уровне бока закладываются складочки драпировки и сострачиваются с треугольником завязки. Потом одним швом из вершины треугольника сострачивается завязка и шарф по сиреневой линии. Можно не делать отдельной детали-треугольника, а просто заузить широкий шарф до треугольного кончика.
На чертеже, на левой полочке есть изображение обработанной петли, но оно там не нужно. Я передумала. Драпировка на фото просто перекрещивается.