Судомоделирование своими руками с чего начать. Судомоделизм

Судомоделирование - один из видов технического спорта. Хорошо налаженная работа в кружке позволяет формировать у ребят любовь к труду, воспитывать их в духе коллективизма, прививает целеустремлённость, внимательность, развивает самостоятельность, творческое конструкторское мышление, помогает овладеть различными навыками труда. Занимаясь судомоделизмом учащиеся закрепляют и углубляют знания, полученные на уроках физики, математики, черчения, учатся применять их на практике. Таким образом, судомоделизм способствует расширению политехнического кругозора учащихся.

Занятия судомоделизмом в кружке - одна из форм распространения среди учащихся знаний по основам морского дела и воспитания у них интереса к морским специальностям. Это очень важно, так как наша страна - морская держава.

Гражданский и Военно-Морской флот, имея в своём распоряжении суда, нуждаются в высокообразованных, умелых и знающих морское дело специалистах.

Практика работы показывает, что знания и навыки, приобретённые в кружке, очень помогают ребятам в период прохождения службы на флоте, многим кружковцам дают ориентацию в выборе профессии.

Основной формой подведения итогов работы кружка служит участие его членов в массовых мероприятиях: соревнованиях, выставках, показательных выступлениях и т.д.

Одна из особенностей кружков работающих сегодня, состоит в том, что материальная база близка к нулю и модели, изготавливаемые ребятами, в основном простейшие. Поэтому соревнования в кружках первого и второго годов обучения носят не итоговый характер, а служат одной из форм проведения занятий.

(Цитата из позабытого источника).

Что же это за простейшие модели для кружковцев первого года обучения?

В основу разработки легла статья в журнале" Моделист-конструктор".

Ты ещё никогда не строил яхту?

А ведь это совсем не сложно! Давай попробуем построить её вместе. Только ты внимательно прочти всё, что здесь написано, и не торопись, когда начнешь работу.

Как и на настоящей корабельной верфи, наше первое дело - подобрать материал. Чтобы построить яхту, нам с тобой понадобятся: дощечка толщиной 10-30мм для корпуса, фанерка 4мм для киля, рубки и кильблока, рейка сечением 6х6мм для мачты и кильблока, плёнка для парусов, нитки, пара канцелярских булавок, небольшой кусочек наждачной бумаги, клей ПВА, узкий скотч, краска гуашь или темпера, лак для паркета марки ПФ, плёнка «Оракал» для ватерлинии и номеров. Нужен ещё и самый простой инструмент: лобзик с пилками, острый нож с выдвижным лезвием, пассатижи, кисточка и ножницы.

А теперь за работу. Сначала выпили палубу (корпус), детали кильблока (подставки), рубку и киль с припуском 1-2мм. Шлифовалкой (бруском с наждачной бумагой) удали припуск так, чтобы линии деталей остались. Ножом с нижней стороны палубы выбери паз глубиной 3-4мм под киль. Возьми заготовку мачты и шлифовалкой закругли грани. Просверли отверстие в палубе под мачту. Приклей мачту и киль к палубе строго под прямым углом. Приклей рубку. Склей кильблок. Покрой модель и подставку 1-2 раза лаком и тщательно просуши. Слегка прошлифуй поверхности для удаления ворса. Покрась модель и снова покрой лаком. Каждый слой краски и лака должен быть тонким, без подтёков и полностью просушен. Согласно чертежу закрепи на палубе булавки. Теперь натяни нитки-форштаги и прикрепи к ним паруса (грот и стаксель) узкими полосками скотча. Приклей ватерлинию и номера.
Вот и всё. Теперь модель можно запускать.

Предлагаю Вашему вниманию контурные модели судов на резиномоторе. Модели просты по конструкции, весьма технологичны в изготовлении и отличаются высокими ходовыми качествами. В основу разработки легли наборы, выпускавшиеся ранее системой ДОСААФ СССР.

Наборы материалов, выпускаемые в былые времена ДОО "Фрегат" для постройки контурных судомоделей, предназначались для детского технического творчества и рассчитывались на детей среднего школьного возраста, имеющих начальный опыт моделирования. Набор состоял из деталей, заготовок и материалов, из которых можно построить действующую спортивную судомодель.

Модель может быть использована для участия в судомодельных соревнованиях различного ранга, а также при организации досуга любителей этого вида спорта.

Приступая к постройке спортивной модели, внимательно ознакомьтесь с описанием, чертежом и сборочными схемами.

В процессе работы строго соблюдай правила техники безопасности!

Лобзиком выпили корпус модели из дощечки толщиной 10-20 мм. При выпиливании оставляется небольшой припуск, который сошлифовывается напильником и «шлифовалкой». Удали припуск так, чтобы линии контура остались. Тщательно отшлифуй все кромки.

Лобзиком выпили контур модели из фанеры толщиной 3-4 мм и аналогичным образом обработай. Острым ножом выбери паз глубиной 4 мм в корпусе и вклей в него контур. На днище модели приклей киль высотой 15-20 мм из материала контура.

Покрой контур и корпус модели лаком и тщательно высуши. Слегка прошлифуй модель для удаления ворса.

Кронштейн гребного вала и руль вырежи из жести толщиной не менее 0,5 мм. Кожух - металлическая трубка подходящего диаметра. Носовой кронштейн - винт-саморез. Вал - винт с резьбой М3. Кольцо на валу—согни из скрепки.

Согни кронштейн гребного вала и припаяй к нему кожух. Закрепи кронштейн на днище модели винтами-саморезами. Припаяй к валу кольцо для резиномотора. Вставь гребной вал в кожух и одень на вал шайбу. Зажми гребной винт между двумя гайками на гребном валу. Закрепи носовой кронштейн (винт-саморез). Руль закрепи винтами-саморезами на днище модели. Добейся чтобы оба кронштейна и руль располагались строго по осевой линии модели. Лопасти гребного винта отогни в одну сторону под углом 20-30 градусов. Следи за тем, чтобы лопасти гребного винта не касались руля и корпуса модели.

Собранную модель окрась ТЕМПЕРНЫМИ красками и покрой паркетным лаком. Каждый слой краски и лака должен быть тонким, без подтёков и полностью просушен.

Ватерлинию вырежи из Оракала и наклей.

Резиновую нить уложи по прямой линии на плоскости стола. Измерь линейкой расстояние между носовым кронштейном и кольцом на гребном валу. Отмерив пять расстояний на резиновой нити, отрежь заготовку резиномотора. Концы отрезка свяжи между собой тугим двойным узлом. Образовавшуюся петлю вдень в кольцо на гребном валу до середины а оба конца петли на скрепку и далее на носовой кронштейн.

Правильно построенная и отрегулированная модель должна пройти расстояние 8-10 метров. Увеличив количество нитей и длину резиномотора расстояние, пройденное моделью, увеличится. Заводить резиномотор лучше вдвоём следующим образом. Снимите конец резиномотора с носового кронштейна, наденьте конец резиномотора на проволочный крючок, вставленный в дрель. Вытяните резиномотор так, чтобы длина его была в 1,5-2 раза больше. Удерживая резиномотор в натянутом состоянии и не давая гребному валу вращаться, сделайте дрелью 100 оборотов, постепенно укорачивая длину резиномотора. После заводки наденьте конец резиномотора на носовой кронштейн и, придерживая гребной винт рукой, поставьте модель на воду. Отпустив гребной винт, запустите модель. Если модель не ходит прямо, поверните руль в сторону, противоположную той, в которую модель поворачивает.

Запускайте модель только под наблюдением взрослых.

При запуске модели не касайтесь вращающегося гребного винта.

Не запускайте модель в зоне купания людей. Находясь на акватории, соблюдайте правила нахождения на воде.

Корпус модели выстругивается из дощечки толщиной 20мм. Киль - рейка размерами 500х20х5мм. На палубе необходимо разметить карандашом места установки деталей. Добейся симметричности разметки при виде сверху. Волнорез и борт - из шпона, картона или тонкой фанеры. Ограждение грузовой палубы - рейки сечением 10х3мм. Кубрик, рулевая рубка, машинное отделение и бак для горючего - цельные бруски (возможен картонный вариант). Гюйс-шток, штыревая антенна и флаг-шток - проволока диаметром 2мм (эти детали вклеиваются в предварительно просверленные отверстия только на эпоксидке). Выхлопной патрубок - трубочка внешним диаметром 3мм. Горловина топливного бака - алюминиевая заклепка. Основание кнехтов - рейка размерами 10х8х1мм, головки кнехтов - винты подходящего размера с залитыми эпоксидкой шлицами. Деревянные детали приклеиваются хорошим клеем ПВА. Все швы и щели между деталями проливают эпоксидной смолой. Тщательно прошлифуй всю модель наждачной бумагой. Покрой модель 3-5 раз паркетным лаком просушивая каждый слой. Слегка прошлифуй модель для удаления ворса.

Собранную модель окрась ТЕМПЕРОЙ. Каждый слой краски и лака должен быть тонким, без подтеков и полностью просушен.

Кольца иллюминаторов получаем накручивая алюминиевую проволоку на сверло подходящего диаметра. Стекла иллюминаторов, ватерлиния и флаг - ОРАКАЛ.

Ходовая часть по конструкции и способах установки идентична той, которая применяется при постройке контурных судомоделей на резиномоторе.

Так как центр масс модели смещен к корме, то необходимо разместить груз на грузовой палубе ближе к носовой части модели. Тем самым вы устраните дифферент модели. А вот какой именно груз и какой массой - решать самому мастеру-кораблестроителю.

Надо заметить, что модель можно построить как с резиномотором так и с электромотором.

В основу разработки легла статья в журнале" Моделист-конструктор" №5 - 1970 год

Эту модель подводной лодки можно построить за два-три занятия в кружке, а после запускать всё лето. Изготовив несколько таких лодок, вы сумеете провести ряд интересных соревнований.

«Русалка» - так мы назвали эту модель - оснащается одним или двумя резиновыми двигателями открытого типа, то есть расположенными снаружи. Лодка с одним двигателем проще в изготовлении, с двумя - сложнее, но зато она лучше ходит по заданному курсу.

Корпус модели можно изготовить из сухой еловой или сосновой доски толщиной 30 мм. В нижней части его прикрепите металлический пруток толщиной 4 мм (балластный киль). На него наденьте свинцовый грузик, вес которого надо подобрать опытным путём после того, как все механизмы будут установлены на своё место, а корпус отделан, покрашен и залакирован. В переднем пилоне заделывается крючок для резиномотора, в заднем - сверлится отверстие для вала винта. Детали ходовой части аналогичны деталям на контурных судомоделях.

Горизонтальные рули вырезаются из оцинкованного металла толщиной 0,5 мм и крепятся попарно винтами-саморезами в указанных на чертеже местах. Вертикальный руль крепится на заднем пилоне аналогично. Проделав все эти операции, корпус лодки тщательно окрашивается и лакируется.

Когда краска и лак хорошо просохнут, можно спустить «Русалку» на воду. Сначала подбирается грузик нужного веса. Добавляя постепенно кусочки свинца, надо добиться, чтобы лодка (с резиномотором!) плавала на ровном киле, погружаясь до ватерлинии. Для этого груз придётся передвигать по штырю в ту или другую сторону.

Найдя правильное положение груза, закрепите его клеем, заведите резиномотор и попробуйте запустить «Русалку». Очень может быть, что в первом рейсе она не захочет погружаться. Тогда отогните плоскогубцами заднюю кромку передних горизонтальных рулей немного вверх и повторите пуск. Если и этого окажется мало, слегка передвиньте регулировочный груз вперёд по штырю (не забудьте опять закрепить его в новом положении!).

Правильно отрегулированная модель должна погрузиться, проплыть под водой несколько метров и после раскрутки резиномотора подняться на поверхность.

«Русалка», оснащённая одним резиномотором, будет разворачиваться в сторону - за счёт реакции винта. Чтобы этого не случилось, отогните слегка вертикальный руль в противоположную сторону.

На двух резиномоторах и винтах, вращающихся в разные стороны, подводная лодка разворачиваться не будет. Кроме того, у двухмоторной лодки скорость и дальность хода станут значительно больше.
Рекомендуем!

Павел комментирует:

Конечно все хорошо описано, скрины 3D моделей судов с разбивкой по материалам и фотографии готовых... А сами чертежи и файлы 3D моделей куда зажилили???

Для того, чтобы постичь азы судомоделирования, необязательно иметь профессиональные знания моряка. Достаточно уметь читать чертежи и знать, как минимум из чего состоит корпус судна. Помимо этого, нужно любить корабли. Ведь это самое прекрасное творение человека.

Необязательно начинать заниматься судомоделизмом с изготовления деревянных судов. Для этого необходимы инструменты по обработке дерева, подготовленное рабочее место и материалы. На первых стадиях можно изготовить модель из картона. Стало модным собирать модели, из уже готовых и выпиленных деталей, которые продаются в каждом киоске по 49 руб.

Не стану отрицать, что такие модели эффектны и не требуют интеллектуальных познаний. Достаточно иметь под рукой клей. Но если Вы сами, по чертежу, изготовите модель яхты, то это будет предметом Вашей гордости. Тем более, при минимальных затратах.

Итак, предлагаю Вам изготовить простейшую модель яхты из картона.

Для этого необходимо:

• картон толщиной от 1 мм до 2 мм
• ножницы
• клей, желательно ПВА
• нитки
• ткань для паруса (цвет по Вашему вкусу)
• акриловые краски с кистями
• 15 см проволоки толщиной до 1 мм
• копировальную бумагу или прозрачную кальку
• канцелярский нож

Информационный материал по данной модели яхты взят из журнала Юный техник 1983 г.№6 . Надо сказать, во времена моего детства, это была первая моя модель из картона. Получилась она маленькой, с ладонь. В наше время, чертёж можно увеличить и распечатать его в формате А3. При изготовлении данной модели я столкнулся с некоторыми изъянами. Поэтому, здесь, я опишу некоторые секреты.

Для начала ознакомимся с чертежом корпуса модели.

КОРПУС.

На данном рисунке изображены 2 борта (№1), 2 днища (№2) и палуба (№3). Пунктиром обозначены линии сгиба. Вырезаем по линиям. Линии сгиба зубчиков лучше надрезать канцелярским ножом — это облегчит работу при склеивании. Склеиваем аккуратно корпус №1 и №2, транец №12 (см. рис. ниже) и сверху примеряем палубу. Именно примеряем, т.к чертёж палубы может не совпасть с корпусом. Если это произошло, обведите сверху корпуса на чистом листе новый силуэт палубы, применив соответственно чертёж №3. Т.е. силуэт будет новым, а вот то, что внутри — останется. Вырезаем палубу, приклеивать не торопимся. Есть ещё одна деталь палубы под №11 — это дно палубы. Приклеиваем дно палубы к низу палубы — на рисунке он отмечен словом «вырез». Лучше всего сразу покрасить палубу в нужны Вам цвет. Я красил в белый. Могу посоветовать покрасить светло-коричневым или серым. Как Вы видите на рисунке сверху, на чертеже палубы имеются крестики. Это места, куда нужно будет крепить обушки. Обушки необходимы для крепления вант (№20).

Их изготавливают из проволоки: обрезаем 2 см проволоки, сгибаем в виде скрепки и втыкаем в места крепления вант (они обозначены крестиком).

Киль №4 можно изготовить из картона толщиной 1.5-2.0 мм. Его можно изготовить из пластика такой же толщины. Так как модель яхты у нас не плавающая, балласт к килю можете не крепить. В днище корпуса проделайте прорезь и приклейте в неё киль. Теперь приступайте к изготовлению подставки. Если Вы решили сделать подставку как на рисунке, то Вам необходимы пластина из нержавейки и кусок фанеры в качестве опоры. Но можно обойтись и без этого. Обведите контуры днища корпуса яхты и вырежьте из картона. Высота подставки должна быть на 5 см выше киля. Скрутите из бумаги реечки. Скрепите вырезанные по контуру днища яхты картонки и соедините их с помощью бумажных реек.

Да, ну вот, подставка и готова! Можете спокойно поставить корпус яхты на подставку и начать клеить палубу к корпусу. Когда приклеите палубу, можно начинать красить корпус. Верхнюю часть корпуса лучше покрасить светлой краской, а нижнюю часть тёмной. Верх и низ можно разделить ватерлинией из красной цветной бумаги или рокалкой. После того, как высохнет корпус, приступайте к оснащению яхты мелкими деталями. Свою первую модель я не оснащал ни волнорезом, ни скамейками. Но если Вы хотите это сделать, .

ПАРУСА и ТАКЕЛАЖ.

Теперь о парусах. Мачту №17 можно сделать из дерева, но я советую скручивание бумаги (см.выше). Высота мачты должна быть в 1,5 раза больше корпуса яхты. Краспицу №14 можете не ставить, по Вашему желанию. Гик №16 крепится к мачте как шарнир на двух проволочных скобах. Размерами парусов №18 и №15 можно пренебречь, подберите размеры сами. Ведь у Вас уже готова мачта и корпус. Паруса можно ставить как бумажные, так и из ткани. Если бумажные, то их необходимо приклеить к мачте. Если же из ткани, то придётся пришивать их нитками. Этот вариант трудоёмкий, но того стоит. Итак, если такелаж уже готов, то смело крепите мачту к палубе. На чертеже это место обозначено крестиком. Делаете в этом месте отверстие и сажаете в него мачту. Если мачта неустойчива, то вспомните об обушках. Они то нам и пригодились. Закрепите нитками верх мачты, используя обыкновенную булавку, воткнув её в макушку мачты. Теперь крепите и привязывайте нитки к обушкам. Передний парус крепится также.

Ну вот и всё! Яхта готова. Не забывайте о том, что модель стендовая. Её нельзя пускать в большое плавание!

. (От простого к сложному). -М.: "Кристалл", 1998. - 208 c.

При организации судомодельного кружка руководитель встречается с проблемой: с чего начать? Вводя новую рубрику, редакция ставит задачу облегчить подбор практического материала для работы моделистов второго года обучения.

На втором году занятий большинству кружковцев целесообразнее работать, используя готовые, отработанные чертежи, и лишь наиболее подготовленным можно доверить изготовление моделей собственной конструкции. При этом надо обязательно проследить, чтобы при разработке чертежа модели и ее конструкции были учтены все требования, предъявляемые к данному классу моделей, изложенные либо в Положениях о выставках и конкурсах, либо в Единой Всесоюзной спортивной классификации моделей и Правилах проведения соревнований.

Сегодня мы даем чертежи и описание речного монитора с резиновым мотором - первой из пяти моделей, которые разработаны, построены и испытаны в судомодельной лаборатории Московского городского Дворца пионеров и школьников и рекомендованы для кружков.

В дальнейшем на страницах журнала будут опубликованы модели сухогрузной баржи с электродвигателем, ракетного катера с электродвигателем, речного пассажирского судна с резиновым мотором и подводной лодки с резиновым мотором. Все они просты в изготовлении, обладают хорошими формами, показали высокие ходовые качества и «вписываются» в судомодельные стандарты.

1 - леерное ограждение, 2 - дверь рубки, 3 - спасательный круг, 4 - мачта, 5 - ходовые огни, 6 - рында, 7 - огнетушитель, 8 - антенна, 9 - флагшток, 10 - руль, 11 - винт, 12 - кронштейн, 13 - световой люк, 14 - люк, 15 - привальный брус, 16 - башня спаренных пулеметов, 17 - груз (свинец), 18 - волноотвод, 19 - вьюшка, 20 - шпиль, 21 - якорная цепь 22 - якорь, 23 - передний крюк резиномотора, 24 киповые планки 25 форпик, 26 - кнехты, 27 - универсальная башня, 28 - боевая рубка, 29 - отличительные огни, 30 - вентиляционный грибок. 31 - машинный кап, 32 - шлюпка, 33 - шлюпбалка, 34 - дымовая аппаратура

Особенность первых четырех - применение в их конструкции одинакового, универсального корпуса, который делается способом ручной штамповки (выдавливания) из листового пластика полистирола Различаются эти модели по своему назначению, конструкции надстроек и окраске. Дельные вещи и детали ходовой части для них нужно изготавливать и устанавливать на корпус в соответствии с чертежами данной модели.

1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПУАНСОНА И МАТРИЦЫ ДЛЯ ШТАМПОВКИ КОРПУСА. Пуансон вырезают из прямоугольного бруска древесины мягких сортов - липы, ольхи, осины. Работа ведется на столярном верстаке. По картонным шаблонам бока и палубы размечают брусок, после чего обрабатывают его, окончательно отделывают напильником и наждачной бумагой и приступают к штамповке корпуса из полистирола.

Матрица изготавливается из фанеры размерами 600 X 250 X 5 мм. На середину листа палубой вниз накладывается пуансон и обводится карандашом. Затем намечается припуск на толщину материала, контуры прорезаются лобзиком, затем обрабатываются напильником и наждачной бумагой.

2. КОРПУС. Кусок полистирола или сополимера размером 500 X 250 мм нагревают а сушильном шкафу или над электроплитой, пока он не размягчится, накладывают на пуансон и нажимают матрицей, пока корпус не примет желаемую форму. Влажной тряпкой обтирают форму сверху, прижимая полистирол к пуансону.

3. ВИНТОМОТОРНАЯ УСТАНОВКА И РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С РЕЗИН ОМОТОРОМ. Винтомоторная группа таких моделей состоит из резиномотора, переднего и заднего кронштейнов, винта и руля. Для изготовления резинового двигателя используют специальные резиновые нити сечением 1X1, 1X2, 1X4 мм. Длина резиномотора в ненатянутом состоянии - около 400 мм при числе нитей от 16 до 24.

Резиномотор собирают так: на расстоянии, соответствующем его длине, в доску вбивают два гвоздя. Резиновую нить или ленту раскладывают ровно, без натяжения и петель. Концы связывают узлом. Чтобы получившийся моток можно было надеть на крючок и присоединить к гребному валу, следует сделать ушки, как показано на рис. 11. Закрепить их можно, обмотав плотной ниткой.

Передний кронштейн изгибается из стальной проволоки Ø 1,5-2 мм и закрепляется в носовой части корпуса на бобышке из дерева.

Задний кронштейн вырезается из листовой жести или латуни по чертежу и крепится на днище корпуса. Для этого в кормовой части днища прорезаются два отверстия. Туда вставляются лапки кронштейна, разгибаются и прижимаются небольшими кусочками полистирола и дереза, промазанными клеем.

Винт вырезается из кружка жести или тонной латуни Ø 35-40 мм. Наружные концы лопастей винта сгибаются под 40-45°.

Для установки винта на место необходимо кусок проволоки Ø1-1,5 мм и длиной 40 мм вставить в отверстие заднего кронштейна и припаять винт; другой конец загибается в виде крючка.

Рулевое устройство у модели несложное. Перо руля вырезают из жести и крепят к корпусу, как показано на чертеже, с помощью деревянной бобышки.

4. ВИНТОМОТОРНАЯ УСТАНОВКА И РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ. Винтомоторная группа состоит из двигателя и вала привода. Дейдвудом служит трубка длиной 110 мм, с наружным Ø 3-4 мм и внутренним Ø 2-3 мм. Из жести или тонкой латуни вырезают ножницами трехлопастный гребной винт Ø 25- 30 мм. Вал винта можно сделать из спицы Ø 1,5-2 мм. Дейдвуд крепится в предварительно вырезанном з корпусе отверстии на клею. Гребной вал соединяется с микродвигателем кусочком хлорвиниловой трубки длиной 20 мм или мягкой пружиной.

Рули вырезаются из жести, и обе пластины спаиваются с баллером (стержнем из проволоки). Внутрь корпуса вклеивается бобышка, в которой укрепляется баллер руля.

5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДСТАВКИ (КИЛЬБЛОКА). Подставка состоит из двух реек, скрепленных стойками, выпиленными из фанеры толщиной 4-5 мм. Углубление для корпуса делают по форме последнего.

6. РЕГУЛИРОВКА НА ПЛАВУ. Испытание модели заключается в регулировании устойчивости и в создании необходимой осадки. Для этого используется свинцовый балласт. Корпус ставят на воду и проверяют бортовой и носовой крен. Если при запуске модель уходит влево, то рули надо повернуть вправо, и наоборот, пока модель не будет ходить прямо по курсу. Подбором числа нитей резиномотора можно добиться максимальном скорости движения.

Мониторы (иногда их называют бронекатерами) - многочисленней класс боевых кораблей в составе речных флотилий. Они обладают достаточной мореходностью, поэтому могут плавать в больших озерах и приморских районах.

Монитор - небольшой корабль, его водоизмещение достигает 60 т. Небольшая осадка облегчает движение по рекам. Большая скорость хода (до 14 узлов) обеспечивает стремительность нанесения огневого удара. Для защиты от артиллерийского огня рубка, палуба и жизненно важные части корпуса бронированы.

Мы будем строить монитор, базируясь на универсальном корпусе, об изготовлении которого только что шел разговор.

Боевая рубка устанавливается в середине палубы. Ее можно сделать из брусочка древесины или пенопласта или же склеить из кусочков тонкой фанеры (полистирола, оргстекла, целлулоида, карточа).

На боковые стенки рубки навешивают двери и устанавливают поручни из тонкой проволоки многожильного электрического шнура. За рубкой на палубу наклеивают машинный кап - надстройку над машинным отделением. На нем находится световой люк. Он служит для освещения днем и для вентиляции машинного отделения. Имитаторы вентиляторов вытачивают на токарном станке или отпиливают от круглой рейки.

Входные люки и палубные помещения делают из тонкой фанеры или целлулоида, оргстекла, полистирола. Петли крышек и ручки изгибают из тонкой проволоки.

Артиллерийское вооружение монитора состоит из одного орудия калибром 76 мм, установленного в башне перед боевой рубкой, и четырех крупнокалиберных пулеметов в спаренных башенных установках. Башни для орудия делают из бруска дерева или пенопласта или штампуют из полистирола - точно так же, как и корпус.

Ствол орудия можно выточить на токарном станке или вырезать из деревянной рейки (сосна, бамбук). Рейку закругляют, зачищают напильником и наждачной бумагой. Под башню делают барбет - диск из фанеры (картона, целлулоида).

Стволы пулеметов - тонкие гвозди или булавки, на которые нанизывают спирали из тонкой проволоки-жилки.

На корме установлена аппаратура для постановки дымовых завес. Это деревянные цилиндры, размещенные по три с каждого борта на специальных подставках-держателях из проволоки.

Ходовые (отличительные) огни служат для определения направления движения катера ночью. По бокам рубки устанавливают бортовые огни: слева красный, справа зеленый. Остальные огни крепятся к мачте.

Швартовое устройство состоит из кнехтов, вьюшек и киповых планок. Трубы кнехтов вытачивают на токарном станке или вырезают. Основание делается из фанеры или целлулоида. Барабаны вьюшек вытачивают из целлулоида. Из рейки и проволоки делают щеки и цилиндр. Из целлулоида (можно использовать картон, фанеру), изготавливают боковые стойки. Затем все склеивают в соответствии с чертежом.

На крыше рубки устанавливают мачту с реем и гафелем. Детали мачты (рангоут) - из бамбуковой или сосновой рейки, локатор - из металлической или пластмассовой сетки.

А вот как делаются спасательные круги. Сначала на стержень наматывают провод, потом разрезают полученную спираль. Окрашивают их, окуная до половины в баночки с белой и красной краской.

Леера ограждают палубу катера по борту. Леерные стойки - это булавки, вколотые в палубу. К ним припаивают тонкие жилки электропровода или приклеивают нитки.

Окрашен монитор в три цвета: подводная часть корпуса - зеленая, красная или черная, надводная - надстройки, ангары, мачты, зенитные орудия, а также палубные детали и надстройки - шарового (серого) цвета. Ватерлиния отбивается белилами. Можно также наклеить тонкую линию из полоски целлулоида, полистирола, ватмана. Палубу покрывают коричневой или темнозеленой краской. Якорное устройство красят в черный цвет.

Некоторые люди имеют странное, но очень примечательное и красочное увлечение. Оно носит название- сборка моделей кораблей из дерева. Что же нужно чтобы смастерить такую красивую вещь. Модель из дерева создавать не так-то просто. Из этой статьи вы узнаете как создать из дерева своими руками. А так же мы совершим небольшой экскурс в историю.

Френсис Дрейк

Многим любителям истории известно имя "Железного пирата" его родиной была Англия. Он стал капитаном парусного корабля всего лишь в возрасте 16 лет. Сначала он был корабельным священником, а затем простым матросом. Но его слава по настоящему прогремела когда он стал отважным и весьма грозным пиратом. В 16 веке он совершил не мало плаваний и принял участие в немалом количестве боев.

Золотая Лань

В момент рассвета судьбы в его собственности прибывало несколько парусных кораблей. Его главным флагманом был корабль "Pelican". Данный корабль представлял из себя пятипалубный трехмачтовик. На его борту имелось 20 артиллерийских оружий. Всевозможные морские истории достаточно редко рассказывают нам о том, что корабль который уже имеет название может быть переименован, однако именно с "Пеликаном" по воле судьбы произошла такая история. В 1578 году Френсис Дрейк поменял название этого корабля на "Golden Hind" (по русски это название звучит как "Золотая Лань"). Именно под данным вторым был вписан сверкающими золотыми буквами в мировую историю мореплавателей. Френсис Дрейк совершил на нем не мало головокружительных деяний, о которых в последствии рассказывали в истории и приключенческих книгах.

Именно такие замечательные корабли заставляют многих собирать модели кораблей из дерева своими руками. Чертежи многих подобных конструкций часто можно найти в интернете. Итак, вдохновленные старинной историей мореплавания мы узнаем из этой статьи информацию о том, как сделать что-то подобное.

Модель корабля из дерева своими руками: от начала до радужных горизонтов

По факту, история моделизма состоит из нескольких этапов. При этом каждый из этих этапов связан с несколькими признаками. Любителю миниатюрного кораблестроения нужно быть может уметь изменять доступные материалы. Так же важно расширять выбор объектов моделирования. После того как он достаточно разовьется, тогда у него может возникнуть массовое производство моделей. Следующим этапом будет развитие стендового выставочного моделизма из тех наборов, которые у него уже есть. В последствии можно развиться и до формирования отдельных сегментов. Это может быть все что угодно - от корабельных моделей и в плоть до копий отдельных мотоциклов, грузовиков, а так же всевозможных прочих автомобилей.

Модели кораблей из дерева своими руками: чертежи, инструкции, инструменты

Итак, ну давайте приступим к созданию подобного корабля. Вырезать сборные модели кораблей из дерева не самое простое занятие. Вам потребуется для этого множество инструментов. Среди них находятся: нож, зубило, молоток, брусок (а по необходимости и пила), тонкая ткань, суперклей, длинный деревянный шпиль, веревка, дрель. Помимо этого вам понадобятся еще два очень важных параметра. Во-первых, это - время, а во-вторых немаловажное качество тех людей которые занимаются тем, что создают сборные модели кораблей из дерева - терпение.

Вырезка корабля из дерева

Для начала придется поработать зубилом. Вы должны обработать все напильником плюс убрать старые болты, у которых есть плоская головка. Это займет у вас не так много времени - всего две минуты. За эти две минуты предварительно обработанный брусок позже станет корабликом. Теперь вам необходимо зачистить брусок. Вам следует осторожно соскоблить кору. Держите сам брусок непосредственно по направлению к инструменту. Возьмем стандартный дизайн в качестве примера для наших небольших моделей кораблей, которые мы будем строить по приведенному ниже принципу. Возьмите карандаш и набросайте на бруске предварительный эскиз. В след за этим обработайте брусок острым ножом. Сам наклон лезвия при этом доложен быть под углом в примерно 10 градусов. Когда будете строгать учтите, что это не самая легкая работа, а поэтому будьте терпеливы. Вам не следует забывать о том, что если по какой либо причине вы ошибетесь, то поправить все будет достаточно трудно. Снимайте стружку слой за слоем, при этом вы должны постараться и обработать изначальный брусок максимально гладко. Важно, что верхняя и нижняя часть должны быть параллельными.

Обратите внимание на то, что вам вовсе необязательно выкидывать стружку. Дело в том, что, в принципе, ее можно использовать как дополнительный материал в качестве мульчи.

Резьба передней части и бортов корабля

Что ж, теперь нам необходимо начертить переднюю, нижнюю, а так же заднюю части. Вырезать мы их будем абсолютно точно таким же способом, как и было вышеупомянуто. Необходимо изготовить эти детали ровными. Для того, чтобы вам получить нос судна, придется отпилить кусок спереди. В след за этим вы должны закруглить спил с помощью ножа. Когда вы будете изготавливать нос, старайтесь наклонять само лезвие ножа назад. Оно должно быть направлено к корме.

Сверление отверстий и последующая установка оснастки

У вас должно быть несколько шпилей. Поэтому просверлите некоторое количество отверстий, они должны быть несколько больше по размеру, нежели сами балки. Важно при этом, чтобы отверстий не было через чур много. Иначе у вас может образоваться трещина. А из-за трещины, как известно, может произойти суровое бедствие - пойти течь. Не используйте клей! Если вы сделает это, то дальнейшая работа пройдет с гораздо большими трудностями.

Установка парусов на модели

Решите, для начала, сколько именно полотнищ вы хотите заполучить на своем итоговом судне. Возьмем за условие то, что у нас будет четыре полотнища для первой мачты и второй, а три для последней. В след за этим возьмите несколько деревянных шпилей и обрежьте. Вырежьте ткань в форме трапеции. После чего начните их склеивать. Сделайте зарубки на веточках парусов, скрепите каждую веточку соответствующей зарубкой. Затем приклейте середину краев к парусам. Повторите тоже самое для всех мачт. Лучше всего если вы сначала будете строить заднюю мачту, затем среднюю, а затем - носовую.

Теперь займемся установкой верхнего летучего паруса. Вырежьте фигуру из ткани в виде воздушного змея. Возьмите нитку и присоедините ее к противоположному углу полотнища. Оставьте концы по обе стороны для всех углов. Склейте маленький кусочек нитки именно на верхнюю часть кораблика. Он должен быть немного выше, чем сам нос кораблика. Часть от противоположного угла измерьте вплоть до середины нижней веточки паруса на передней мачте. Затем саму нить, которую вы отмерили, отрежьте и приклейте кончик на соответствующее место.

На каждой стороне вы должны оставить немного ниточек. Вытянете назад их и приклейте прямиком внутрь кораблика. После чего лишнюю веревку можете отрезать. Аналогичным образом создайте и присоедините заднее полотнище. Оно должно быть прикреплено к обратной стороне заднего паруса. Измерьте, обрежьте, и проследите за тем, чтобы он подходил к двум выступам. После чего приклейте их по углам.

Что ж, теперь вы узнали как делать простейшие модели кораблей из дерева. И хоть в данной статье все описано только в общих чертах, надеемся, что она поможет вам в вашей дальнейшей карьере "судостроителя". Если, конечно, вы в этом заинтересованы. Поверьте, это стоящее занятие!